Grand Palace Tour - Lehman Caves

Lehman Caves是另一樣Great Basin的重點觀賞項目，事實上，如果你冬天來到這個國家公園，這邊大概是你唯一可以參觀的地方。這個洞穴在Snake Range底下，實際上只有一個底地通道（雖然英文名字是複數），因此國家公園提供的兩種導覽：Lodge Room Tour（1hr）與Grand Palace Tour（1.5hr），後者完全包含前者，當然沒道理參加第一個。這邊地底的主要結構是石灰岩與大理石。 進入的入口就在Visitor Center後面，這個是人工後來開鑿的入口，原本的Natural Entrance在後方的Mountain View Trail上可看到。被稱作Lehman Caves，不意外的是因為第一個來這邊探索的人叫Absalom Lehman，其實以前印地安人一直都知道這個Cave的存在，不過它的名聲是在採礦家Lehman在1885年進來冒險才傳開來。 上圖被稱作the Music Room。對於參觀地底洞穴，我們並沒有期待太多驚喜，畢竟我們也去過很多個不同的洞穴（包括最經典的Carlsbad Caverns National Park、Sequoia National Park裡的Boyden Cavern與Crystal Cave，還有事實上我在美國造訪的第一個國家公園，正是Mammoth Cave National Park），不過我覺得Lehman Caves還是挺不錯的，各種的formation包括stalactites、stalagmites、helictites、flowstone、popcorn都有，而這邊最有名的則是shield盾形的鐘乳石。 跟大多數洞穴一樣的，這邊只能帶夾克、相機、手電筒，其他包包（包括相機包）、水、腳架一概是禁止的。為的當然是保護這邊經過幾十萬年才形成的美麗景觀。 洞穴的行程分兩階段，一開始是由地面的水混合二氧化碳變成酸性，慢慢的溶解了可溶解的岩石，這個階段透過循環流動的水侵蝕出了地底下的一個大空間。下個階段則是由地表滲透下來的水，帶著鈣質，一滴滴的經過幾千幾百年，慢慢的囤積成了各種鐘乳石形狀。 Lehman Caves其實很多地方看的出被大量破壞，像是上圖這樣多處被塗鴉留言，還有常見到被折斷的鐘乳石，原因是剛開始Lehman發現這個洞穴時，當時的保育觀念較差，當時開放大眾參觀，不少人直接救拔了回家當紀念品，直到1922年，Lehman Caves變成了National Monument，才得以永續保存這樣的自然奇觀。 前面就講過了的Shield形鐘乳石，是這邊的特色之一，非常漂亮外，在別的洞穴比較少見，算是Lehman Caves的特點之一。此外，Lehman Caves在地質學上還有很多神祕之處，包括一種叫做Moonmilk的沉澱物，較乾燥時像是粉末、較潮溼時像是白起司。這在較長的Grand Palace Tour才會看到（Inscription Room），可惜光線太暗沒能拍攝。這種東西被人類用來當藥，可以止血、治療潰瘍、並可以幫助產生母乳。雖說很多人認為是洞穴裡的細菌產生，不過Moonmilk的產生還沒有完全的定論。 事實上在Great Basin National Park裡，還有40多種caves，不單單只是Lehman Caves，各有其不同的特色，不過開放給大眾參觀的，就只有Lehman Caves，而且一定要透過ranger帶領。參加tour一定要早買票，無法網上先買，建議進入園內第一件事先去買票，再來決定之後其他行程如何安排。下圖稱作Cypress Swamp，也是tour中會看到極為漂亮的一個地方。

Lower Lehman Creek 區露營

我們在Great Basin National Park露營了一晚，就是在Lower Lehman Creek Campground。我一直頗為推薦在這個國家公園露營，主要原因是這邊的住宿地不是太多選擇，距離近的只有Border Inn稍可選擇，而Border Inn的房間，基本上就是像貨櫃屋一樣，浴室也不怎麼樣，其他旅館都太遠了，既然這樣，何不直接在園區內露營呢？好處除了比較貼近自然，參加起觀星的Astronomy Program也方便多了。如果對爬山有興趣的人，要登上Wheeler Peak Summit的前一晚，更是應該在Wheeler Peak Campground露營，適應高度。 說說Great Basin國家公園裡的露營狀況，這邊的campground都是不能預約的，一律先到先贏，每塊營地入口都會有個自助式的簽到與繳費，做法是先去營地裡找一塊無人佔領的，然後去入口處將錢放在信封，並寫下要待幾天，最後夾張單子在營地表示有人佔領。這邊的露營地一概沒有洗澡的設施，可去Border Inn繳錢洗，或撐一下。營地有可能隨時停水，可先跟遊客中心確認，停水時費用減半（$6->$3）。Lower Lehman Creek是整個園區內唯一整年開放的，其他營地只開五月到十月間。 上圖是Lower Lehman Creek Campground這附近的景色，我們會住這邊沒太多學問，一早進入園區，開Wheeler Peak Scenic Drive，第一個遇到的這塊營地就剛好剩下最後一個空位，二話不說就佔了，這也是海拔最低的營地，只有11個空位。Upper Lehman則有22個位置、Wheeler Peak 37個、Baker Creek 34個，聽起來有很多營地，不過事實上夏天的週末，要早點起床進去搶，不然很容易只能住Wheeler Peak（海拔較高，將近10000英呎）。Lower Lehman的好處還有離遊客中心近，參加活動方便。 露營就完全體會開休旅車的好處，除了東西帶的多，我們還嫌地不平，決定直接鋪床單睡在車上，舒服的不得了，還可以順便開全景天窗看星星。這次成功試驗後，以後應該可以把車子當RV用，可以四處露營省錢 :P 順便說說同在Lower Lehman Creek區的一條trail，Mountain View Nature Trail就在遊客中心後面，可在等待Cave Tour的時間去走走，很快，因為才0.3 mile而已，非常輕鬆的步道，會經過Lehman Cave一開始被發現的天然入口，尾端也能看到頗美麗的山景（上下圖）。

Astronomy Program - Great Basin 的星空

來Great Basin如果當天離開，實在就太可惜了，而在這邊住一晚，不管是Camping，或是住旁邊的Border Inn，好處就是可以參加這邊的觀星活動，在夏天（Memorial Day到Labor Day），每週都會有由Ranger與天文學家志工帶領的觀星活動，2011年是每週三與六，因此規劃Great Basin的行程時一定要注意這個活動，極為值得參加。其中近年來也開始有Astronomy Festival的活動，2012年的是在第三屆的活動，舉辦於6/14~6/16，有更多星空主題的活動。 晚上的觀星活動會在Lehman Caves Visitor Center開始，晚上8點的活動，大概七點過沒多久就開始在遊客中心前聚集人潮，天文學家志工們開始架設天文望遠鏡，可以先行觀看月亮，可以非常清楚的看到月球表面。提到了這邊的志工，事實上白天也會在遊客中心後面架設望遠鏡，讓人觀看太陽，不可錯過。我們在Labor Day的週末去，剛好是夏天的觀星活動尾聲，特別有頒發獎品給每天來此的Volunteers，感謝他們的付出，實在帶給我們很棒的回憶。 為什麼這邊的觀星活動我要這麼推薦呢？因為這邊的夜空是全美最黑的之一，超過2/3的美國人無法在家裡的院子看到銀河（Milky Way），99%的人住在有光害的地方，來這邊，等到月亮落下，能看到的就是被星星擠滿的天空，除了無光害，這邊乾燥的天空也是另一個原因。當天主持的Ranger講的好，光害是全部的汙染中，最好解決的，解決方法就是把燈關掉。大家當晚都答應了Ranger，回家一定要把不需要的燈都關掉，要知道，依照目前的趨勢，2025年時，美國本土將沒有任何的dark sky，不禁感嘆人類是如何糟蹋自己的，燈泡還是在125年前才發明的呢。 觀星活動中會利用天文望遠鏡（天文學家志工提供，現場架設）觀賞一個Milky Way裡的雙星、另一個Galaxy、Super Nova等不同的內容，很豐富，排隊時Ranger也在旁講解北極星、北斗七星等基本常識，當晚也看到International Space Station（國際太空站）從Visitor Center上方劃過天際，大家跟現在在上面的三位太空人（日本人、俄國人、美國人）打招呼。這次這麼好的機會，當然好好利用，在晚上也花了半小時試著拍攝星軌與星空，這還是我第一次的嘗試，利用不特別穩的腳架，與很差的攝影知識，所以效果還頗差的，就將就看吧，下次有這麼好的機會，就先研究好如何拍攝星空好了。如果是天文迷，應該考慮也去夏威夷Big Island的Mauna Kea天文觀測站，或者就近去Los Angeles的Griffith Observatory。

Alpine Lakes Loop Trail - Great Basin

Alpine Lakes Loop Trail是除了Bristlecone Trail外，另一條我也很推薦的步道，事實上可以跟我們一樣連著這兩條一起走，先從Wheeler Peak trailhead走往Bristlecone Trail，回頭後在交叉路口左轉往Teresa Lake，並繞一圈經過Stella Lake後回到Wheeler Peak停車場。雖然兩者共享部分不多，一起走節省不了多少時間，但是還算挺為順路，兩者加起來大約5 miles，不算真的很累人的距離。 Alpine Lakes Loop Trail顧名思義，是個loop繞一圈經過兩個高山湖泊，兩個都很漂亮，本身這個步道2.7 miles，除了看湖，一路也能看高峰Wheeler Peak，讓像我們這種不敢衝Wheeler Peak Summit Trail（8.6 miles，爬升2900英呎，說實在有興趣的人來這，應該要攻頂）的人過乾癮。事實上這條步道是Great Basin National Park最熱門的一個，主因是他這兩個湖真的很漂亮，又會經過些漂亮的樹林區，因此，如果你對千年老樹bristlecone pine沒太大興趣，可只選這條。 因為我們是從Bristlecone Trail那邊走過來的，因此先經過Teresa Lake（順時針），上面三圖都是Teresa Lake的倩影，如果你只走Alpine Lakes Loop Trail，很大機會你是逆時針走的，那就會反過來最後才到這。 走到另一面，可以看到Teresa Lake有個小溪流進這個湖泊。這一面的草地很鮮綠，配上青藍色的湖泊，非常漂亮，早夏時期還可以看到野花。 接著到Stella Lake，跟Teresa Lake一樣，我特別喜歡他們多層次的湖水顏色，也展示了高山湖泊的水有多清澈，因為幾乎完全是由高山融雪的水而來。Stella Lake比Teresa Lake大一些，不過說到這兩個湖，哪個比較漂亮，還真是個非常難以選擇的難題，我們則是較喜歡Teresa Lake的精緻與靈性。Stella Lake配上Wheeler Peak也是幅很美的畫。 最後，同樣從另一個角度看看Stella Lake。 繼續順時針走，進入樹林區前，可看到滿地的小黃花，進入樹林後，也不妨多看看周邊，可以看到不少蝴蝶與野花。 Quaking Aspens（山楊）林也是會在路上經過的。這一整個步道，能看到的實在不只是兩個很漂亮的湖而已，非常推薦一走。

Bristlecone Trail - Great Basin National Park

Bristlecone Trail是Great Basin必走的步道，總共2.8 mile不算特別輕鬆，但絕對不難，之所以說必走，是因為這邊看的是Bristlecone Pine樹林為重點，而這種樹則是Great Basin國家公園的主打之一，它們是地球上最老的生物（oldest living organisms），這邊老的bristlecone pine都有著將近5000歲的年紀，我本人來到大盆地國家公園，就是想看這東西。 Trailhead在Wheeler Peak Scenic Drive的尾端，在海拔9800英呎處，因此在開上來的途中就應該慢慢來，或者在Wheeler Peak營地待一晚，適應高度，當然走這條trail並沒有像登Wheeler Peak Summit那麼恐怖（爬上超過13000英呎），整個海拔只會多爬600英呎，不過擔心高山症的人值得稍微注意，走慢一些。 步道一開始的部份會看到比較多山景，包含高山樹林與冰河，事實上，這條路繼續一直走，可以更遠到達Rock Glacier看冰河遺跡，這是整個內華達州唯一的冰河。怕曬的人要注意，這邊樹蔭少（畢竟考慮這樣高的海拔，艱苦的生存環境），而且能來走這條步道的時候肯定是夏天，太陽比較可怕一點。 走個1.2左右以後，就開始進入重頭戲bristlecone pine grove了，這邊的有著地球上最老的生物其實一開始有點覺得詭異，因為這邊環境實在太差，包括低溫、沒有營養的土壤、強風、極長的雪季，bristlecone pine就是在這樣的惡劣生長環境長大的。事實上，正式這樣的一個艱苦條件下，才造就了它們的長壽，不得不佩服生物的適應能力。它們生長速度非常慢，也讓它們的木材體密度高並更能抵抗蟲害與侵蝕。在海拔比較低的地方，也看的到bristlecone pine生長，不過那些地方，它們就會生長的較快，也無法到達這樣的高齡（300~400年就掛了）。 如果你想硬要說真正的最老的生物的話，在Mojave沙漠區的creosote bush或許也可能是最老的，不過他們成為最老生物的方法，是不斷的在一個同源系統中複製新的樹叢，這方面看來，bristlecone pine可厲害多了，它們靠著自己的能力渡過艱苦的環境。在這邊有一點要注意的是別把limber pines跟bristlecone pines搞混了，他們在同樣的海拔生長，乍看下有些相似，不過步道上有詳細的解釋兩者的不同與分辨方式。 在Great Basin National Park中，bristlecone pine樹林在幾個地方有，包括這邊的Wheeler Peak Grove外，還有Mount Washington Grove與Eagle Peak Grove。這裡是最容易看到的，不過想看到最大量的樹林，則在Mount Washington，可惜這邊可不是很容易去的地方。好在要看bristlecone pine，對於加州人來說，其實不需要大老遠跑來這，有興趣的話，在Sierra Nevada一帶也是能看到的，像是Route 395附近的White Mountains。 說到了這個國家公園的植物，也不得不提的還有Quaking Aspens（山楊，上圖），在Wheeler Peak停車場附近就可以找到很大一片，葉子在秋天會變成黃色的，配上白色的樹幹，季節對是會是令人屏息的美景。

Mather Overlook - Great Basin National Park

在Wheeler Peak Scenic Drive一半的地方，就可以看到岔路出去，到達Mather Overlook，這邊是個不錯的觀景點，也是唯一在地圖上出現的景點。我一看就覺得Mather Point這名字不陌生，的確，在大峽谷國家公園也有個Mather Point，而這都是為了紀念National Park Service的第一個director，叫做Stephen Tyng Mather ，從1917年NPS成立來一直到1929年。在他任內相當有體制的增加了八座國家公園。 除了這兩個地方，國家公園系統也有其他地方有紀念Mather先生之處，包括Yosemite裡面的Camp Mather、Kings Canyon National Park裡的Mather Pass，還有Mount Rainier中的State Route 410，就稱為Stephen Mather Memorial Parkway。Stephen Mather是舊金山人，國家公園內中的廠商（稱作Concessions）就是在他的任內產生的，帶給一般觀光遊客很大的方便。 而這邊看的景觀，則是Snake Range與Snake Valley，而Snake Range可以說是Great Basin國家公園的精髓，這個山脈完全展示了生物隨著地形環境而改變的相連性，不同的海拔，有不同的氣候、動植物，尤其是在高海拔處的殘酷生存環境，造成神奇的bristlecone。 Snake Range更是像一大片沙漠中的一個綠色小島。整個Snake Range有13個超過11000英呎的高峰，因為海拔，山頭永遠都有著白雪，這些山脈也是很多登山者的天堂，獨特的景色跟平常的山脈有所不同。

Wheeler Peak Scenic Drive - Great Basin

整個Great Basin National Park的骨幹，就是這條Wheeler Peak Scenic Drive，時間不夠的人，一定要把這條路開過一次，沿路的景色很棒，而要到達Wheeler Peak地區，這條路也是必經路線，除非冬天來這個國家公園，才有可能沒走這條路。整條路12 mile的路程，非常好開，一路從State Route 488開到10000英呎海拔的Wheeler Peak地區，爬升多達4000英呎，如果曾經有高山症症狀的人，應該慢慢開，不斷做路邊停留（尤其像是Mather Overlook），除了欣賞風景，也能較適應高度。 除了整路平均坡度達到8%外，整條路也很蜿蜒（沒到難開的地步），因為海拔高度，這條路能開的時間很短，只有從6月到10月左右，是夏天限量的景觀公路，也因此整個Great Basin只適合夏天來，冬天來只能去Lehman Caves。路一開始還拔還不高時能看到的是上圖這樣的風景，可以看宏偉山景。 往上開一些，就會開始有往下看大盆地的View。因為海拔的爬升，能夠看到的是不同的生態環境，一開始能看到的是整片的Sagebrush，這是一種蒿屬植物Great Basin這片沙漠區的主要植物。Sagebrush不高，約1~2公尺，本身有股辛香味，不過下雨時才比較明顯。往上到海拔8000英呎，則會開始看到較多比較高的松樹，最高處則主要是高原森林。 繼續往高處則可以俯瞰下方公路配山脈背景。說說Great Basin吧，這是從加州的Sierra Nevada山脈，一直到Utah的Wasatch山脈中間的盆地部分，它跟平常的盆地又不太一樣，稱作Basin and range地形，在US Route 50開過的一路就是這樣的地形，平行的山脈與谷地交錯。 因為山脈的阻隔，太平洋的水氣不容易進來，形成了好幾個沙漠區。這樣看起來貧瘠的地區，則富含礦產資源。Great Basin National Park實際上只是整個大盆地區的東南角，保育的是South Snake Range這個山脈部分。最後，如果開到Wheeler Peak區，不妨走走兩條最有特色的步道：Bristlecone Pine Trail與Alpine Lakes Loop Trail。