Valdez 小鎮與 Best Western 旅館介紹

Valdez是阿拉斯加一個非常重要的港口，也美得不得了，被稱為Switzerland of Alaska，來這邊一趟絕對享受，可以順邊參加Prince William Sound的tour（我們是選擇Stan Stephens Cruises的Columbia Glacier Cruise），因此我建議住兩天，cruise會耗掉一天，而Valdez本身較遠，交通上會花上不少時間，因此只住一晚通常就是一個趕字，來到這邊後也一定會發現，這麼漂亮的地方，真的不適合這樣趕。 好在這地方有個很棒的Best Western Valdez，接受Alaska Tour Saver的買一送一coupon，住兩晚只要$180，這在Alaska是很棒的deal，這間旅館也可以說是Valdez最好，下面再來好好講這個旅館。而這邊的幾張Valdez的照片都是從Best Western的門外拍攝的，這旅館就在港口旁，因此參加Stan Stephens Cruises的導覽都特別方便。 Valdez就在Richardson Highway的底端，很多人選擇開車到這邊，一路飽覽Glenn Highway與Richardson Highway的公路景觀，然後它也是Alaska Marine Highway的其中一個港口，可以連車帶人一起上ferry，搭船到Whittier再開Seward Highway回Anchorage，繞一圈不浪費時間，又同時享受不同的體驗與不重複的風景，這也是我們的做法，極度推薦。 為什麼說Valdez是很重要的港口？它除了觀光價值外，同時也是Trans-Alaska pipeline運送油出海的港口，這是個不凍港，是北美終年不結凍的港口中最北邊的一個。Valdez附近的Chugach Mountains讓他有著很漂亮的山景，這邊是美國最多雪量的地方，每年平均有326英寸的雪量，山上常常披著白雪，增加情調。 唯一可惜的地方是我在這時開始身體不舒服，有生病的現象，這在旅途中常常會碰到，但是發生在這麼美麗的地方，讓我覺得很可惜。接下來講講Best Western Valdez Harbor Inn，它的地點很好，就在港口邊，旅館走出來就是美景，讓我雖然生病還能方便地看風景，因此就像是Wrangell-St. Elias裡的Kennicott Glacier Lodge一樣，又好又便宜，沒有不住的道理。 Best Western是不錯的連鎖旅館，因次這邊也符合他們的名聲，大廳進來就覺得還頗不錯的，寬敞大氣的感覺。 再來看看房間跟衛浴，都可圈可點。早上也有免費早餐可以享用。 我們也在他們的餐廳Steep & Deep Bar and Wheelhouse Grill吃了一餐，沒有特別驚艷之處，但是他的餐廳就在港口旁，所以靠窗的位置風景不錯，然後食物ok，不是地雷，不挑剔的話也蠻好吃的，我們點了個King Crab跟海鮮焗烤，隨餐附送麵包。 生病又出海坐船一天，因此也點了一碗湯來暖暖身子。

Richardson Highway 景觀公路

之前分享了Glenn Highway的景色，我在開完Glenn Highway後，心中一直覺得，這樣的景色下開車，真是太享受了，沒想到那條公路在我心中全美第一的地位，就這樣只保持了三天，馬上被Richardson Highway給比下去了。這條公路號稱是全美國最美的路絕非浪得虛名，我們在離開Wrangell-St. Elias時已經七點多了，要一路開過去Valdez只剩下三小時的太陽（好在阿拉斯加夏天白天超長），感覺有點趕，不過算是可以欣賞到景色，想好好拍照，就在分多點時間，開慢一點吧。 事實上整條Richardson Highway從Valdez沿著Alaska Route 4一路往北到Delta Junction，再延著Alaska Route 2到Fairbanks都算，我們只有開過Valdez跟Glennallen中間這段，這邊文章則都是從Alaska Route 10（Edgerton Highway）到Valdez的部份，事實上這一段也是最多遊客經過的部分，以後有機會一定要把北邊的段路也補齊。 Richardson Highway可以看到很多冰河/冰山，常常就是巨大的在你眼前，非常過癮，而且路旁倆側都會有些小野花，開的很漂亮，是它比Glenn Highway精采的原因。這條路的歷史打從1898年就開始，由美國陸軍建造的一條全在美國的路可以從海港通到Klondike金礦區，因此成為了阿拉斯加的第一條建造的主要道路。 1973~1977年建造的Trans-Alaska Pipeline System很長一段就是沿著Richardson Highway平行建造，不少地方都可以在路邊看到大油管。靠近Valdez的地方會變得很精采，首先經過的是Thompson Pass，這地方是全阿拉斯加下最多雪的地方（一年平均551英吋的雪量，曾在1952~1953年冬天下了974.5英吋），我們經過是也不例外的下點雨。這一帶非常漂亮，可惜下雨我沒能下車拍照（上面照片是Worthington Glacier），強烈建議慢慢開。 其中不能錯過的是約28.7 mile的Worthington Glacier State Recreation Site，強烈建議彎進去，可以近距離看冰河。Worthington Glacier在1968年成為National Natural Landmark，算是最方便看，距離又近的一個冰河，因為這邊雪量足，這冰河較其他的消退慢些（這也是看起來較近的原因），不過還是以穩定速度在消退。 再下去會碰到河流，看到這種山間霧氣配河流的景色，非常享受。 14.2 mile會看到的是Bridal Veil Falls，這一帶兩側的山上都有無數的瀑布，風景很動態，而這個瀑布則是最顯眼的，就在路邊，旁邊也有停車處，不妨下車休息，聽聽水聲。 緊接著13.4 mile處也有個Horsetail Falls，長得就像是馬尾樣，因此有這個名字非常恰當。很快的就會慢慢進入Valdez了，Valdez這個鎮又是一個超美的地方，不過你如果一路看我阿拉斯加的文章，大概會看膩了這種形容，可是我真的沒辦法，因為這就是事實。

McCarthy 小鎮 - Wrangell-St. Elias

McCarthy是大多數我們在Wrangell-St. Elias國家公園中遇到的當地人住的地方，多數人只有在夏天住在這邊，不過也有些tough到極點的人（約30人）全年住在這邊，這地方不管是開車走McCarthy Road或者坐小飛機進來，第一個印象，整個鎮極小，充滿了歷史味，在那個Kennecott挖銅礦的時代，這邊是Kennecott的後花園，是很多礦工休閒的地方，當然，『休閒』不外乎喝酒跟嫖妓，當然它也跟著1938年Kennecott Mill Town的衰退而變成死城。 這邊的地標就屬最上圖的McCarthy Lodge & Ma Johnson's Hotel，這個旅館本身就算是個小博物館，就算不住這邊也值得進去參觀，建築建於1923年，由Pete & Ma Johnson經營，Ma Johnson是個神祕人物，沒人知道他真正的first name（是Ida）直到她死後，她的照片也一直到2009年才被找到。另一個地標則是上圖的Hardware Store。 在這麼荒涼的地方，景色當然非常好，McCarthy這個陣特別的地方之一，是少數在國家公園內部的一個真正有人居住的城市，而且數十年如一日，今天去可能還非常能體驗以前的感覺，在1940~1970年代，這邊最為死寂，不過每年都至少有一個人全年住在這，到了1970年代才因為Trans Alaska Pipeline的油管工程，又帶來了一些人，而1980年規劃成國家公園後，也帶來了一些遊客，有些人就住下來了，也有些人為了遊客而來此經營觀光業。 對McCarthy的歷史有興趣，絕對要參觀McCarthy Museum，免費，小小的，只需要半小時左右，可以看到很多這個城市以前的照片、文件、遺物。鎮上有些hostel或B&B可住，不過要進去Kennecott得坐車過去，我認為較不方便，但是這邊選擇較多，大多的service也都在這邊，所以也還不錯。 館內也可以看到不少跟Copper River & Northwestern Railroad有關的當年的文物，這條鐵路在1911年開到McCarthy來。現今鎮上很多建築都瀕臨倒塌狀態，因此有不少的stabilization工程在維護這邊的老舊建築。不過據我在Glacier Hiking聽導遊說，當地人似乎不以為然，認為國家公園插手太多事情。 McCarthy曾發生一件悲劇，1983年時一個叫做Louis Hastings的人，使用半自動的來福槍殺了鎮上的6個居民（當年總共22個居民），他是個瘋狂份子，為了阻擾阿拉斯加的油管工程，打算攔截每週來一次的mail plane，然後開飛機撞油管來摧毀工程，又不想讓大家知道是誰幹的，因此打算在送信的飛機來時，全鎮的人都來收信時，殺光所有人，之後開飛機撞暴油管，他後來被逮捕，判了634年的徒刑。

Root Glacier Hiking 冰河健行 - Wrangell St. Elias

冰河健行絕對是來到Wrangell St.Elias一定要做的事情，親身踏上這邊著名的Root Glacier，會是你一輩子難忘的回憶，對我來說，則是第一次踩上冰河，猜測對很多來這邊的人來說也都一樣，因此參加Full Day Glaicer Hiking不會後悔。 我參加的是這間St. Elias Alpine Guide，是當地最大的一間冰河健行嚮導公司，他們同時也經營這邊的Kennecott Mill Town Tour與來往McCarthy與Kennecott的shuttle，口碑很好，參加不會失望，不過我也在Kennicott Glacier Lodge的文章說過，下次來應該會選擇Kennicott Wilderness Guides，這不是因為St Elias Alpine Guide有任何不好，只是因為一是那間的老闆真的非常酷，二是換口味。 Glaicer Hiking的行程都是從Root Glacier Trail出發，中間彎出去glacier access走上冰河，之後在冰河漫步。當天這一團只有三人，我與另外白人老美情侶，老婆這天身體不適，不能一起參加，實在非常可惜（也因此以後應該一定會再來一次），冰河健行的行程不太用擔心額滿的問題，因此不用事先預約，人來了以後第一時間去報名就是了，以免預約繳錢，之後身體不適無法參加，這是不會扣錢的。 在還沒走上冰河前，也是視覺享受，如果沒參加Glacier Hiking的人，也絕對要走Root Glaicer Trail，這條步道旁邊就是冰河美景相伴，實在是大塊人心。Root Glaicer Trail整條走到底是4 mile，需要原路回來，因此是8 mile的路程，整條路算是平穩，爬坡處不多，因此走起來不會慢，冰河健行的人是在約1.5 mile處彎出去，一路往下走上冰河。 Glacier Hiking有兩種長度可選，Half Day跟Full Day，大概是4~6與8~10小時的長度差別，St Elias Alpine Guide 2012年的價位各式$75/$105。事實上這活動就是帶出去冰河上走，冰河上大致是亂走，嚮導看哪邊有趣就帶去哪邊看，冰河是非常動態的，因此每個人在不同時間看到的東西都會不同，如果能在這邊住上兩晚（極度推薦，還可以選另一條步道走，像是Bonanza Mine Trail），必定參加Full Day，如果只有一晚，可能需要壓縮成參加Half Day。兩種差異完全在『冰河上的時間』，也就是最過癮的時間。 一路走下來後，終於到了要上冰河的地方了，大家在這邊紛紛穿上冰爪、戴上手套（參加行程會提供，不需自己準備），躍躍欲試了。嚮導當然會講解一下怎麼使用冰爪，與其他安全事項，這些都非常單純簡單，現學就會，倒是一開始走上冰河時，稍微有點不適應，不過其實完全不難走，後來我覺得跟平常走路沒啥兩樣。 上面人生中第一次踏上冰河的照片，我不會忘記剛踏上去那時的感覺，非常的興奮，聽起來感覺很誇張，但是真的覺得連呼吸都感覺到冰河那種清涼的生命力。我馬上仔細的研究一下腳下踩的東西，還真的是完完全全的冰，非常結實。一開始的冰河較髒，所以看起來都會黑黑的，要越走到裡面才會越潔白漂亮。 走一小段後，嚮導讓我們環繞四周看看我們站在冰上，四周是山、是樹、是藍天、是白雲的感覺，我們三個遊客都紛紛發出驚嘆，雖然當天天氣不好（在阿拉斯加的夏天，非常正常），但是這完全不會改變阿拉斯加是人間仙境的事實，我心裡想著，阿拉斯加真的好美、好美，我們的嚮導看看我，跟我說：Yes, there is a hook there，我完完全全了解他的意思。 我們的嚮導是Wyoming人，才不到20歲，這是他第二年在Wrangell St. Elias，打從他去年來到這個地方，他就完全被吸引了，真的啊，看到了阿拉斯加的這等美景，要怎樣回去都市生活的醜陋呢？我也不禁羨慕起他的人生，似乎遠比我的還幸福啊。在Kennecott這地方，會看到許多這樣的年輕人，像是Kennicott Wilderness Guides的老闆也才二十多歲，這些年輕人，來到這個地方，追求的就是這樣的美景與大自然，我完全可以從他們眼中看到那股熱忱與夢想。 很快的嚮導就發現了一個漂亮的水坑，叫大家一起過去看看，Glacier Hiking最棒的就是，你不知道之後會看到什麼，每次參加都會是一個新的體驗。可以看出冰河水的清澈。 遠方可以看到的就是Stairway Icefall，非常可惜天氣狀況與光線條件很不好，我完全無法照到一張像樣的Stairway Icefall。這是個很大的Icefall，只是離我們很遠，一整天也走不到，所以看起來很小。Icefall當然很容易理解的，就像瀑布一樣，出現在冰河流動的狹窄、陡峭處，出現的叫快速流動區域，平常冰河流動約每年幾百公尺，而icefall移動的速度高達每年幾公里。 再來又看到了幾個不同的冰河景觀，包括河流、峽谷、湖等等，都很常見。我也非常享受走在一望無際的冰上的感覺。嚮導也會不時的補充些知識，就來講講冰河的小常識好了。冰河是在終年冰封的地方，多年的積雪經重力或冰河之間的壓力，沿斜坡向下滑形成冰河，冰河是地球上最大的淡水資源，也是地球上繼海洋以後最大的天然水庫，也因此，溫室效應造成的冰河融化，最直接的影響，就是這些大量的水，會造成海平面上升。 Root Glacier也是不少研究學者的研究標的，研究冰河的學問叫Glaciology，是門相對來說叫新的學問。冰河的面積覆蓋了地球陸地面積的11％，也佔地球上淡水總量的69％，當然，大部分（99%的冰量）在南極大陸和格陵蘭兩大冰原。最後，別忘了地球上的冰河正以驚人的速度消失，我在去過阿拉斯加後，就真正的成為了抵抗溫室效應的一員（以前總覺得是不關己）。 很快的，我們走到了Root Glacier與Kennecott Glacier的交界處附近，這兩條冰河哥倆好，最後併在一起，有興趣可以看看我Wrangell Mountain Air的文章，有空照圖。這邊是兩個冰河互相擠壓的地方，有大量的冰磧石，這是由稱為冰河融水的融冰中沉積下來的岩屑，造成上面看起來就像是正常的土地表面，但是下面其實是深厚的冰，這其實也是冰河的一部分。 我們也在這邊看到比較新鮮的不同冰河構造，我們這次運氣算不好，都沒有遇到冰洞可以進去探險，很多人參加Glacier Hiking可以走入藍色的冰洞裡面晃晃，會是很棒的體驗，下次去希望有機會。其實也可以參加Ice Climbing的團，下次我也有興趣考慮，在冰上攀爬也會非常過癮。 很快的，已經過了中午了，我們一早9點出發，大概快一點左右，嚮導就找了一塊地方，大家坐下來吃午餐，想當然是邊看風景邊吃，參加Full Day Glacier Hiking要攜帶自己的中餐，如果是住Kennicott Glacier Lodge，旅館會提供豐富的午餐，有很大的三明治、餅乾、蘋果跟葡萄乾等，當然，比不上我們在Lake Clark的The Farm Lodge那種五星級式午餐，但已經比Katmai那邊Brooks Lodge提供給Valley of 10000 Smokes Tour的高檔很多。 吃飽上路後，很快的嚮導幫我們找到個愛心湖，非常漂亮。其實，來到Root Glacier，自備冰爪也是可以自己就直接走上去，按照自己的腳步到處挖掘有趣的東西，不過一般大家都建議最好還是跟著Guide，他們比較有經驗，知道怎麼找好料的，此外，冰河上有的地方看似安全，其實踩下去並不紮實，沒有經驗的人不應該自行嘗試。 來看看幾張冰河的特寫近照，這時候已經走的比較深入了，當然冰也較潔白一點。一整天下來，我們應該有花到六七小時在冰上，非常過癮，看起來似乎很冷，可是其實完全不會，因為不斷在活動，多層次的穿著當然還是很必要。走了走也別忘了喝喝冰河上的水，冰河的水非常乾淨，因此完全不需要自行攜帶水，只要帶個瓶子去裝就是了，這個水大概會比你超市買來的礦泉水還乾淨。 最後，一口氣讓大家多看幾張冰河上的照片。事實上，阿拉斯加那麼多個國家公園，我們這次一口氣去了五個，最讓我大呼過癮的，就是Wrangell St. Elias，冰河上的體驗絕對是一大主因。夏天來阿拉斯加，不來這邊真的太可惜了！我也認為在冰河上玩耍一整天，比看極光有變化性多了，當然，這點就是見仁見智，人各有其所好了。